Можно ли проехать Африку на велосипеде? Спросите у Егора Ковальчука – велопутешественника со стажем, за плечами которого кругосветное путешествие и покорение вершин Средней Азии. Долгое время он вынашивал идею пересечь самый жаркий континент с севера на юг и подыскивал подходящую технику, способную преодолеть 15000 км в режиме сверхнагрузок и перепада температур. Выбор пал на STELS Navigator V600, ставший надежным спутником на протяжении экспедиции.
Стартовав из столицы Египта – г. Каира, Егор даже не мог предположить, какие «сюрпризы» ждут на пути, поэтому делится с читателями опытом одиночного путешествия.
Итак, поехали!
Под конвоем
Планируете узнать Египет поглубже, минуя привычные ассоциации с пирамидами и дайвингом? Вас ждет «захватывающее» приключение с «полным погружением» в политические реалии: страна поделена на резервации, а потому, свободное перемещение без сопровождения полицейского патруля исключено. Первый блок-пост с досмотром стоял по дороге на священную гору Синай в монастырь Святой Екатерины. Уже тогда стало ясно, что маршрут придется корректировать и как можно скорее двигаться до границы с Суданом. Ночевать в палатках у дороги тоже приходилось в присутствии стражей закона, поэтому единственным возможным вариантом ночлега без присмотра оставались православные монастыри, где по договоренности с настоятелями удавалось сделать передышку.
Несмотря на трудности, в Египте можно было бы развивать аутентичный туризм – здесь сохранилась культура древних этносов. Мы останавливались в небольших христианских поселениях, где живет народность «копты», имеющие традицию наносить татуировки с крестами или именами святых. И все же, не сбавляя темпа, накатывали километры, приближаясь к пограничной зоне.
Культура гостеприимства
Как же радостно было пересечь границу с Суданом – стояла тихая ночь, вокруг простиралась пустыня, и только вдалеке раздавался гул: надвигалась песчаная буря. Когда тебя засыпает песком с ног до головы, нет смысла пережидать, благо ветер дул в спину, а песчаные потоки очищали цепи. Ночной отрезок пути удалось продержаться на ходу, так что к утру Судан предстал во всем своем величии.
Отношение к путникам в стране уважительное: каждому гостю предлагают кофе, ночлег. Возле жилых домов и кафе обязательно стоят кровати, сделанные из металлического каркаса и плетеных веревок, чтобы можно в любой момент прилечь, набраться сил. Радовало то, что можно было не переживать за вещи – крайне низкий уровень преступности. Суданцы отчасти знакомы с Россией – живо наследие, оставленное Советским Союзом в виде автомобилей, технических сооружений и некогда полученного образования.
Иногда возникали сложности с водой, и приходилось пить прямиком из Нила, но впечатлила пустыня Сахара и удивительная культура гостеприимства.
Дикие нравы
Эфиопия сполна может гордиться красотами: горы, нетронутая природа и относительно прохладный климат на континенте привлекательны для туристов. Но только на первый взгляд. По факту царят дикие нравы, сохранившиеся испокон веков, и находиться «белым» среди эфиопов крайне небезопасно. Я ехал на выживание, обороняясь от камней и палок. Каждый раз вздрагиваю, вспоминая это.
Наиболее агрессивными были дети и подростки: они постоянно кричали, бросая в след, что попадалось под руку. Местами дорога шла в гору, и приходилось идти пешком, так что гул окружавшей «кучи» людей не прекращался ни на минуту. Было тяжело. Кроме того, на подъезде к столице Аддис-Абеба пришлось пробираться через разъяренную толпу демонстрантов, забаррикадировавших участок. Ситуация была настолько экстремальной, что могла стоить жизни, поэтому ничего не оставалось делать, как кричать агрессорам в ответ: «Мы Раша». Фраза имела эффект, потому как Россию здесь уважают.
Столица же похожа на трущобу: много мусора, бездомных озлобленных людей с оценивающим взглядом. В обособленных районах живут экспаты из европейских стран, но это закрытые охраняемые территории. Если хотите ощутить прелести расизма, приезжайте в Эфиопию! Местные гордятся происхождением от царя Соломона как идеей нации, а белый человек воспринимается источником наживы.
На пути к Экватору
Бывшая колония Великобритании встретила на границе цивилизованно и без бюрократических преград. Первые 500 км в Кении еще оставалось жуткое «послевкусие», к которому добавлялся неприятный факт, что северный участок дороги оставался опасным. В недавнем прошлом автобусы проезжали здесь в сопровождении конвоя. Облегчение сменилось тревожными сигналами: появились первые симптомы желтухи, и надо было срочно принимать решение (в тот момент жалел, что не сделал прививку). Прерывать путь не хотелось, поэтому усилил нагрузку, питьевой режим и отказался от пищи на пару дней. Метод сработал, вирус вышел с потом, и я продолжил движение.
Взяв курс на город Нанюки, находящийся на высоте 2000 м над уровнем моря и ставший знаковой точкой на Экваторе, я преодолел психологический барьер в 6000 км и понимал, что въезжаю в Южное полушарие. Эта мысль придавала оптимизма и сил двигаться дальше. Следующим испытанием стал сезон дождей: проезжая через рифтовую долину озера Наиваша, я попал в промоину, куда окунулся с головой, вещами и велосипедом. Сушиться было негде, насквозь промокшим, пришлось добираться до следующего населенного пункта.
Далее путь пролегал вдоль Экватора через небольшие деревушки. Примечательным было посещение благотворительного центра на озере Виктория, где впервые ощутил остроту социальных проблем Африки.
Сообщество единомышленников
Первой страной, где местные жители проявили дружелюбие и даже предлагали угощения, видя меня на дороге, стала Уганда. Удивительно, несмотря на бедность, местные не проявляли агрессию, скорее наоборот, охотно шли на контакт. Я спокойно оставлял вещи, ел местную еду и комфортно погружался в среду, что не могло не радовать.
В столице – г. Камбала – прошли встречи с единомышленниками: французами Фредериком, проехавшим Африку на трехколёсном велосипеде-трайке, и Стефаном, покорившим континент вместе с семьей на парных велосипедах.
Хочется отметить знакомство с Дмитрием Кифером – известным велопутешественником, следы которого я встречал по всему миру. Было интересно обменяться опытом.
Сердце Африки
Крохотная страна, колонизированная Францией, непохожая на остальные ухоженностью и чистотой, развитой инфраструктурой и архитектурной застройкой. Руанда позволила сделать паузу: организм снова давал сбой из-за сильной влажности и перепада температур. Сутки пришлось поваляться с рвотой и болью в голове, но правильный питьевой режим и голод вновь быстро вернули форму.
Ровный асфальт, захватывающие виды тропической природы, приветливые люди сопровождали на всем участке в 300 км. Часто на дорогах не было машин, так что треть пути прошло по «большой велодорожке». Велосипед здесь используется как главный транспорт и как помощник в хозяйстве: на нем перевозят овощи, дрова и даже животных. Если хочется Европы в сочетании с местным колоритом, непременно приезжайте сюда.
Off-road приключение
Пришло время основательной проверки меня и велосипеда, ведь Танзания – это более 1000 км грунтовых дорог, утопающих в воде, жижах и кочках во время сезона дождей. Для преодоления отрезков я следовал четкой стратегии, проглатывая трудные участки и распределяя силы, чтобы не выдыхаться раньше времени. Влаги было столько, что гермомешки не справлялись с задачей: каждая клетка тела и багажа становится каплей, что создавало дополнительную нагрузку.
Дикая природа ярко раскрылась при въезде в национальный парк Катави – жирафы, зебры, антилопы, свободно гуляющие по территории, давали ощущение слияния с окружающим миром, и только мухи цеце, назойливо кусавшие и облепившие на протяжении 50 км мешали наслаждаться моментом.
Трудности маршрута скрасил сезон манго и ананасов, который удалось застать в пути. Проезжая мимо деревушек с отсутствующим электричеством, я старался знакомиться с детьми, привлекая внимание губной гармошкой. В Танзании было спокойно, и я продолжал двигаться дальше.
Ворота в Южную Африку
Юг Африки начинается с Замбии, где обилие открытых пространств, малая плотность населения представлены в купе с бедностью, радушием и ухоженностью деревень и городов. Пересекая границу, охватило чувство покоя и умиротворения, ведь быть на чеку 24/7, планируя маршрут, остановки, распределение сил и отбиваясь от повышенного внимания местных, изрядно утомляет. И вот, въезжая в распаханные края, оглядывая местность, невольно выдыхаешь и погружаешься в спокойное созерцание.
Замбия – фермерская страна, также претерпевшая изменения под влиянием колонизаторов. Несмотря на бедственное положение, дома облагорожены растениями, а труд на белого считается признаком достатка и стабильности. Проблемной сферой является образование, к примеру, взрослые зимбабвийцы знают математику на уровне семилетнего ребенка. Я останавливался в семье фермеров в г. Мбала, глава которой организовал частную школу у себя дома.
Дожди по-прежнему лили сутками, между которыми изредка удавалось принимать солнечные ванны и сушить одежду. Подъезжая к очередной границе, я впервые увидел величественные баобабы – священные деревья, способные впитывать до 120 тонн воды и в прямом смысле дающие жизнь и пропитание местным жителям.
Слоны, 10 000 км и биллионы
Более просторная и малонаселенная по сравнению с соседями, Зимбабве ознаменовала рубеж в 10 000 км. Страна находится в экономическом кризисе таких масштабов, что за наличными в банк выстраиваются очереди. Обмена валюты здесь нет. Желая поменять 100 долларов на местные деньги, можно в полной мере почувствовать себя биллионером, поэтому большинство платежей совершаю посредством телефонных сообщений.
Впервые я оказался в непосредственной близости от слонов, приближаться к которым опасно, потому как нередки случаи затаптывания велосипедов. На страх и риск, промчался рядом, к счастью, без последствий. Жара резко сменялась дождями, пробиравшими до нитки. Выручали солевые таблетки, чтобы снизить потери влаги. В таком режиме добрался до места дислокации друга, осваивавшего жизнь зимбабвийского фермера.
Африканеры – белые люди, потомки европейцев, переселившихся в Африку. Положение в стране обязывает учитывать фактор бандитизма, поэтому у на окнах и дверях домов стоят решетки, и плотно закрываются замки на ночь. В каждом доме меня принимали тепло. Заключительные километры смаковал перед приближающейся пустыней.
Встречный ветер Калахари
Двигался в сторону Калахари и бескрайним песчаным пространствам. Моими спутниками становились не только милые черепашки, переползающие через дорогу, но и гусеницы, и черви. Несчетное число насекомых не давали маневрировать, поэтому ехать сквозь брызги и хруст придавленных беспозвоночных было неприятно. К выбору места ночлега относился также тщательно – преимущественно на бетоне, чтобы избежать неожиданностей визитов местной фауны.
Ботсвана популярна среди туристов, здесь развит кемпинг в дельте реки Окаванго, местные вежливы и говорят на английском. Но страна не спешила отпускать – встречные ветра снижали до минимума скорость передвижения, и только усилием воли удавалось преодолевать километр за километром.
На пересечении стихий
Загадочная Намибия встречала песками и сильным ветром, по мере продвижения к столице, условия становились экстремальными – будто в центрифуге, в которой движешься со скоростью 10 км/час. Один на один со стихией: зной, жара, ветер, океан – посреди них, пропускаю через себя потоки и ощущаю невероятную мощь сил природы.
Несмотря на суровые условия, в стране есть потенциал для велотуризма: развитая сеть дорожных покрытий – песчаных, грунтовых, гравийных, и большое количество велосипедистов, тренирующихся по вечерам.
По дороге меня встретил африканер Гави и предложил ночлег на ранчо, где я пробыл пару дней и поучаствовал в охоте на антилопу.
Оплот цивилизации и утвердительный финал
Супермаркеты, wi-fi, велосообщества, старейшие винодельни, колонии пингвинов, слияние океанов и даже снег – малая часть того, что предлагает туристу ЮАР. Удалось отчасти прочувствовать цивилизованную жизнь европейцев, останавливаясь в гостях у друзей по велосообществу. В Кейптауне проходит ежегодная велосипедная гонка, собирающая 40 тысяч участников. Велосипед здесь – часть спортивной культуры. В гараже у жителей стоит по 3-5 видов двухколесного транспорта. Погружение в атмосферу единомыслия стало незабываемым.
Назвать ЮАР безопасной нельзя, в Кейптауне и Йоханнесбурге случаются стычки между местными и африканерами, поэтому крайне важно сохранять нейтралитет и знать, какие районы лучше не посещать.
Точка финиша – мыс Игольный, место встречи Индийского и Атлантического океанов, позади 15 000 км пути и приятное послевкусие экспедиции. Я остался довольным собой и двухколесным другом, возвращающимся без повреждений в Москву и доказавшим надежность, как автомат Калашникова.
